Автопутешествие по Тоскане: маршрут, агротуризм, лучшие города и вино

Отчет старинный, но один из моих любимых, написан 10 лет назад. Впечатления не поменялись. Цены оставил те, которые были на момент путешествия. Сейчас понятно, что все выросло (заодно можно сравнить) Обновил некоторую информацию. Жилье актуально до сих пор, интересные места и маршрут — также.

Поехали!

Сидим на берегу Адриатики, чайки крутят виражи над головой, а в голове — тосканские холмы, вино и запах розмарина. Прошел всего день, а Тоскана уже успела стать теплым воспоминанием — таким, что хочется укутаться в него, как в плед. Очередная удачная инвестиция — не в крипту или недвижку, а в то, что точно не подешевеет: впечатления.

Этот отчет — не просто рассказ, а, надеюсь, вдохновение для тех, кто еще сомневается. Бери на заметку маршрут, пакуй чемодан, и вперед — инвестировать в личное счастье.

В тот вечер мы долго гуляли у моря, ловя последние лучи солнца и прощаясь с дорогой, которая подарила столько эмоций. Наутро — путь домой. А что самое приятное в любом путешествии? Вернуться и разложить чемодан, из которого, помимо оливок и тосканского вина, вываливаются улыбки, воспоминания и пара лишних килограммов счастья.

Карта маршрута выглядит так:

Ссылка на маршрут в Google Maps — если хочешь повторить наш путь. 

Как добраться до Тосканы

Самый удобный способ — лететь в Рим. Не потому что Колизей, а потому что дешево, удобно и ближе всего к тосканским прелестям.

Перелеты мониторю через Aviasales — проверенный агрегатор, который умеет находить лоукосты, редкие промо и рейсы с удобным временем вылета. Забиваешь даты — и выбираешь, хочешь с кофе и багажом или просто “подбросьте меня в Италию, а остальное разберусь”.

Аренда автомобиля в Италии — проще не бывает

Беру авто всегда заранее — и сразу в аэропорту, чтобы не терять ни минуты. Сайт Localrent — моя проверенная палочка-выручалочка.

Там всё просто: выбрал страну, город, даты — и вуаля, тебе показывают варианты от местных и международных прокатчиков.

Интерфейс интуитивно понятный — настолько, что с ним справился бы даже мой кот (если бы он ездил в Тоскану).

Маршрут мечты: через Альпы к тосканским холмам

3–10 мая, весна в разгаре, багажник до отказа, кофе в термокружке — и мы отправляемся туда, где рождается тосканская магия. Цель — Италия, но не просто Италия, а её самая фотогеничная часть — Тоскана. Начальная точка — австрийский Bad Goisern, уютный, как шерстяной плед, и уже любимый с предыдущих дней.

Маршрут не требовал высшей математики: крутим руль через Доломиты по автобану A10, дальше — в сторону Удине, Венецию наблюдаем только по указателям (никаких соблазнов, мы стойкие!), пролетаем мимо Падуи и Болоньи, и, наконец, выходим на A1 — магистраль, которая ведёт прямиком во Флоренцию. Почти 700 километров счастья — с альпийскими пейзажами, дозаправками и парой фото-остановок. По времени — как из Киева во Львов, но удовольствия… столько, что аж кнопка «Replay» просится.

Первые приветы Тосканы

Во Флоренции делаем короткую передышку, прогулялись, вдохнули её атмосферу и… снова в путь — к нашему первому тосканскому гнезду. Это кемпинг Vallicella рядом с городком Скарлино — природа, тишина, гриль, звёзды и лёгкий запах розмарина из соседнего кустарника. Через три дня — смена декораций: переезд на настоящую агритуризмо-ферму под Сан-Квирико-д'Орча. И ещё три дня тосканской симфонии — с винами, закатами, средневековыми городками и бесконечными дорогами, которые ведут к очередному «вау».

За шесть дней мы успели заглянуть в:

• Montalcino — родину брутального Brunello
• Montepulciano — винный храм, где бокалы звенят от счастья
• Pienza — сырный рай с панорамами как на открытке
• Siena — город-красавец, как будто вышитый на старинной скатерти

А между ними — дороги, виноградники, фермы, рынки, вино и еще немного вина. Ну и пара кило сыра в багажник — как сувенир.

Полезные мелочи и дорожная магия

• Австрийские дороги: перед въездом купили виньетку ещё в Чехии — всё как по нотам.
• Итальянские автобаны: тут всё по-деловому — оплата за километры. Примерно 10 центов за один. Щиты предупреждают заранее, а оплатить можно как в старом добром стиле — купюрой в окошко, так и по-модному — чипованной картой (магнитки не работают, береги нервы!).

В Тоскане: автобанов почти нет, и слава богу. Дороги — узкие, живописные, бесплатные, ровные. Машин немного, местные гоняют на стареньких Фиатах и тракторах, а мы кайфуем от каждой петли дороги, будто она нарисована кистью художника.

Все по плану. Почти

Ранний выезд из австрийского озёрного рая — озёра еще спят, облака хмурятся, термометр застывает на +12°C и отказывается двигаться вверх. А у нас в голове — планы, Альпы, солнце и панорама с Гросглокнера. Но, увы, не в эту жизнь. Если бы не каприз погоды, мы бы остались ещё на денёк, прокатились по альпийским серпантинам и сделали пару кадров в стиле “здесь могла быть реклама шоколада”. Но прогноз сказал “уезжайте”, и мы его послушались.

Пока в Киеве +20 и весна в режиме “май в кайф”, мы уже к обеду 3 мая паркуемся во Флоренции, по пути снова махнув рукой Венеции и еще десятку итальянских городов, в которые “обязательно заедем в следующий раз”.

Мораль: пытаться объехать всю Италию за неделю — это как пытаться наесться на год вперёд. Не работает. Италию нужно дозировать: маленькими, но жирными кусками. Как пармскую ветчину.

Флоренция: встреча с братом, толпы и туалеты

Италия решила удивить уже в первый день. Мало того что мы приехали во Флоренцию в неожиданно бодром темпе, так тут еще внезапно нарисовался мой младший брат. День рождения, совпадение маршрутов, космос — как угодно это назови.

— Алло, ты где?
— Во Флоренции.
— Да ладно… Я тоже.

Вот так и встретились. До Флоренции доехать оказалось проще, чем пересечь Киев, чтобы выпить кофе вместе. Он с семьей отдыхал в каком-то люксовом отеле у моря, мы — с рюкзаками, фотиком и планом "объехать всю Тоскану за шесть дней".

Пара часов общения — роскошь, согласись. Особенно если ты в другом государстве, в другой жизни и с другим вайбом.

А сама Флоренция… Ну, скажем так: в тот день она была не в форме. Толпы, мусор, и санитарные удобства уровня “вокзал в час пик”. Да простят меня её фанаты — я точно сюда ещё вернусь. На рассвете, без толп, с кофе в руке и мечтой о флорентийском стейке. Поднимусь на Дуомо, расплачусь от вида и скажу: “Теперь мы квиты”. А пока — легкая прогулка, дружеские объятия, паркинг — и в путь дальше, к тосканским холмам.

Парковка во Флоренции — легко, но не дешево

Паркингов — море. Узкие улочки не пугали, ехали прямо в центр. Спросили у местной итальянки (английский + жестикуляция) — и получили понятный маршрут к ближайшему подземному паркингу. Машина была припаркована через 5 минут.
Цены? 5 евро в час. Не бюджетно, конечно, но, например, в Монако за эти деньги тебе дадут только помечтать о парковке.

Где искать жильё во Флоренции, чтобы не остаться на скамейке с рюкзаком

Во Флоренции можно жить и в палаццо, и в крошечной комнатке с винтажным вентилятором — всё зависит от бюджета и чувства приключений. Но чтобы не крутить барабан “Авось повезёт”, я всегда бронирую через Booking.com - Тоскана. Проверено десятками поездок: выбор огромный, фильтры удобные, отзывы спасают от сюрпризов, а поддержка работает даже ночью (лично проверено в Сицилии!).

В своих статьях и отчётах я делюсь ссылками на те отели и апартаменты, где сам останавливался и могу рекомендовать без угрызений совести. Хочешь жить уютно и без драмы — просто забронируй заранее. Особенно если едешь в сезон. Или, как мы, — в май, когда кажется, что туристов размножают прямо на вокзале.

Первая ночь под тосканскими звездами

Из Флоренции до Скарлино — пара часов по гладким тосканским дорогам. Легкий ритм, окна открыты, играет радио, а навигатор лениво подсказывает: «через 80 км — съезд направо и добро пожаловать в тишину».

У подножия миниатюрного городка-крепости, где жизнь течёт неспешно, как домашнее вино, мы нашли наш первый тосканский приют — кемпинг Vallicella.

Честно? Мы не фанаты кемпинговой романтики. Это была вынужденная мера, а не образ жизни. Просто в Тоскане палатку дикарём, как в Карпатах или на побережье Чорного моря, не воткнёшь где хочешь — за это могут прилететь штрафы, а то и неприятный разговор с карабинерами. Так что выбираешь: либо дорого, либо кемпинг.

Vallicella Camping: тосканский all inclusive (в пределах розетки)

Кемпинг оказался на удивление комфортным: 4 звезды по кемпинговой шкале — а это тебе не просто поле с сортиром и холодным душем.

На территории — всё как надо: чистейшие душевые, туалеты, ухоженные тропинки, Wi-Fi (не всегда шустрый, но работать можно), бассейн (окунулся один раз, для отчётности), ресторан, розетка на 220 (святое!) и много улыбчивых соседей из Европы на кемперах, которые явно приехали надолго.

Кто не с автодомом — может жить в своей палатке (как мы) или снять деревянный домик, ностальгически напоминающий советские турбазы: дерево, веранда, занавески и ощущение "куда без этого летом". Цена вопроса — 12 евро в сутки за двоих со своей палаткой. В стоимость включено всё, кроме ужина в ресторане и, конечно, собственного счастья.

Кемпинг расположен в 15 минутах пешком от города Скарлино и в 20 минутах от моря. Мы решили начать наше знакомство с Тосканой с побережья, чтобы потом углубиться в холмы и вино. Всё логично.

Город-крепость без туристического пафоса — Скарлино

На следующее утро, под крепостью, сверкающей на вершине холма, мы отправились на разведку и завтрак.

До центра на машине — 5 минут. Палатку оставляем, берём только фотоаппарат, ноутбук (вдруг муза нагрянет) и уверенность, что сегодня нас ждёт что-то вкусное.

Скарлино — город, которого нет даже на наших бумажных картах. А зря. Он не пытается тебе понравиться — просто живёт своей жизнью. Но если ты к нему с душой — он ответит взаимностью. Именно здесь я выпил лучший кофе в этой поездке. Горячий, обжигающий, в компании сладкого пирожного с неизвестным названием и с видом на тосканские холмы, от которых щемит где-то внутри.

Это был момент «вот оно». Вот за этим и едут в Тоскану.

Кофейные ритуалы и “Челентано” на стройке

Мы ещё дважды возвращались в Скарлино за утренним кофе и той самой атмосферой, которую не купишь ни за какие турпакеты. Сеньора-бариста — женщина с лицом “я тут всех знаю с рождения” — уже нас узнавала с порога. Без слов: один взгляд — и вот уже на подносе дымится ристретто, капуччино и наши любимые плюшки.

Цена? Меньше трёх евро за двоих. Где вы, флорентийские ценники? Вас тут не ждут.

А потом — театральная сцена утренней жизни. Пара местных дедушек читают газету, чинно попивая эспрессо. Мужик в комбинезоне, вылитый Челентано, обсуждает с барменом новости. Май, тепло, солнце скользит по каменной мостовой, и ты ловишь себя на мысли: вот он, момент, когда всё идеально. Хотя бы на полчаса.

Погода в мае: как повезёт

Май в Тоскане — как вечеринка у соседа: может быть жарко, может быть тихо, а может и дождик польёт в самый неподходящий момент.
В нашем случае средняя температура держалась около +18°C, с редкими рывками к +20°C. Один день — лёгкий дождь и кратковременное похолодание, потом снова солнце, загар и даже один смелый заплыв в бассейне (галочку поставили).

Утро часто начинается с тумана. Красивого, настоящего, как в фильмах про тосканских фермеров, которые пьют кофе у каменной стены. Но если хочешь его застать — поднимайся на рассвете: к восьми часам всё уже рассеивается, а вместе с ним — и шанс на идеальное фото. Так что, фотографы, имейте будильник и волю к подвигу.

Туристов в мае — не густо (и это хорошо)

Сезон отпусков у итальянцев начинается в августе, когда они массово бросают города и едут к морю.

А в мае — идеально: всё работает, всё цветёт, но туристические массы ещё дремлют. По словам местных, до середины июля тут просторно, спокойно и без очередей за мороженым.

Прощай, палатка. И привет, море (на чуть-чуть)

Наша палаточная эпопея закончилась на третью ночь, аккурат перед дождём — как будто кемпинг сам нас намекнул: “ребята, пора”. Мы ничего не бронировали заранее, не платили вперёд — и это дало нужную гибкость. Захотел — остался, надоело — поехал дальше. Свобода, которую невозможно упаковать в чемодан.

Перед тем как нырнуть в глубины Тосканы, я решил всё-таки заехать к Средиземному морю — ну так, на часик. Проверить, можно ли здесь как-то совместить море, вино и фермерские пейзажи.

Ответ — можно, но не в мае. Море как море: пляжи расширяют, трактора гудят, рабочие копают — одним словом, идёт подготовка к сезону. Романтики ноль, зато полезный чек. В следующий раз — приеду в августе, вместе с итальянцами. Или не приеду вовсе — лучше по холмам.

Что такое агротуризм в Тоскане (и почему это круче любого отеля)

Прежде чем перейти ко второй главе нашего тосканского путешествия — жизни среди холмов и виноградников — давай проясним, что вообще такое агротуризм.

Сразу развею главный миф: никто не будет заставлять вас доить коров, кормить свиней или подрезать лозу (если, конечно, вы сами не начнёте умолять хозяев дать вам мотыгy «для фото»). Это не “работа за жильё”, не фермерский тимбилдинг и не жизнь как в реалити-шоу. Это скорее жильё на ферме с бонусом — полной тосканской атмосферой.

Мы, честно, не видели ни одной уставшей тётушки в резиновых сапогах, окучивающей картошку, как на дачах под Белой Церковью. Видимо, в мае в Тоскане несезон не только для туристов, но и для труда. Зато пейзажи — будто под фотосессию для Instagram: виноградники вылизаны, трава подстрижена, коровки пухлые и довольные, свинки — как дети на каникулах. Всё идеально.

Виноградники, вино и никакой картошки

Если вы думаете, что ферма — это картофель, грядки и компост, забудьте.

Вся суть тосканского агротуризма — это виноград, вино и немного мяса.

Основное направление местных агроферм:

• виноградники → вино (Brunello, Chianti, Montepulciano – выбирай, не промахнёшься),
• коровы → флорентийские стейки,
• свинки → фантастическая ветчина, которой можно закусывать вино из соседней бочки.

Кукурузы, капусты и свеклы здесь не водится. Ни одного кабачка. Ни грамма гречки. Только стиль, вкус и вино.

Агротуризм — это не сарай с кроватью

Современная тосканская ферма — это, чаще всего, вилла с бассейном, ресторанчиком, беседками, шезлонгами и видами, от которых хочется либо заплакать, либо срочно писать книгу.
И если вам повезёт с выбором — вы получите апартаменты с панорамой на холмы, утренним туманом и полным ощущением, что жизнь удалась. Чтобы повезло — читайте мои отчёты. Я всегда рассказываю, где жить, что видно из окна и на какой стороне лучше стоят лежаки.

Иногда саму “ферму” можно даже не увидеть. Свинок и коров держат где-то за холмом, чтобы не отвлекали от бассейна и бокала Rosso di Montalcino. А вот вино — да, избежать его не выйдет. Оно здесь везде: в бокале, в воздухе, в разговорах, в названиях улиц. Если вы принципиальный трезвенник, которому Бахус — не друг, а враг, вам, возможно, будет сложновато. Хотя и вы найдёте, чем насладиться — природой, видами, уютом, и ещё раз — видами.

Почему не стоит селиться в городе

Можно, конечно, жить во Флоренции или Сиене — но зачем? Чтобы просыпаться под вой мусороуборочной машины или крики подвыпивших англичан, возвращающихся с баров? Когда за те же (или меньшие) деньги можно ночевать на вилле среди тишины, где единственный звук — это “чок” от бокала и лёгкий плеск воды в бассейне?

А если хочется Боттичелли, кафедральных соборов и шумных площадей — сел в машину, доехал за полчаса по самой красивой дороге на планете, погулял, насладился — и обратно, в свой рай.

Нет машины? Не беда. Из крупных городов ходят автобусы — логистика вполне рабочая.

А вечером — бокал Brunello di Montalcino, тишина, любимый человек рядом, и ни одной души в радиусе километра. Идеально? Даже лучше.

Как выбрать агритуризмо в Тоскане (и не пожалеть)

Способов — как минимум три. Один — романтичный, второй — авантюрный, третий — цифровой. И только четвёртый — наш, проверенный лично.

1. Спросить у тех, кто уже был. Старый, надёжный метод. Если есть знакомый, побывавший в Тоскане — хватай его, тряси, проси координаты виллы, фото, контакт сеньоры и проверку Wi-Fi.
2. Искать на месте. Объезжать понравившиеся районы, заглядывать в ворота, прицениваться. Вариант для тех, кто не боится спать первую ночь в машине.
3. Сайты бронирования и порталы по агротуризму. Самый популярный, но не всегда безопасный способ. Да, красиво, удобно, фотографии греют душу, но есть риск переплатить или оказаться в “винодельне” с видом на парковку и стройку.

Но мы пошли по четвёртому пути — своими глазами, ногами и чутьём. И нашли Palazzo Conti B — тот самый, который оказался почти идеален. Есть еще не менее крутой Agriturismo Palazzo Conti A – также рекомендую его. Места проверены временем, прошло больше 10 лет, а эти агротуризма работают и принимают гостей.

На фото — Palazzo Conti A и Palazzo Conti B. Один — чуть наряднее, второй — чуть уютнее. Оба достойны войти в список “мест, куда хочется вернуться”.

Почему именно Palazzo Conti B?

Четвёртая вилла, которую мы посмотрели, сразу же "зацепила".
Пейзажи — будто кто-то взял открытку и надел на неё 3D-очки.
Расположение — рядом с интересными городками, удобно для радиальных поездок.
Бассейн и беседка — где ужины под звёздами с бокалом Брунелло быстро становятся привычкой.
Дом — наш апартамент включал кухню, уютный каминный зал, спальню и ванную. Всё с характером, но без пафоса.

Соседний Palazzo Conti A тоже понравился — но не сошлись в цене. Он чуть уютнее, чуть дороже (80–90 евро в сутки), и если вы любите ещё больше уюта и готовы чуть доплатить — тоже хороший вариант.

Обе виллы — когда-то единое владение, которое, как и многие вещи в Италии, распалось после “семейных переговоров” по наследству. Зато теперь можно выбирать между двумя “палаццо”, как в бутике.

Хозяева, цены и немного итальянского каламбура

Хозяева — итальянская пара в возрасте, в отличной форме. Он — серьёзный, но доброжелательный. Она — энергичная сеньора, которая кое-как говорит по-английски, а дальше — в ход шли жесты, мимика, Google Translate и универсальное слово “OK”. Нам хватило.

Цена апартаментов — 70 евро в сутки, что по тосканским меркам очень хорошо за такой уровень и такой вид.

Варианты дешевле, конечно, тоже были — но чаще всего это минус бассейн, минус пейзаж, плюс дорога под окнами и “уют” категории “маячит на горизонте”.

А те, что дороже — 100–150 евро, — часто включали ненужные нам плюшки типа “ужин из пяти блюд” или “винный тур с лекцией на 3 часа”. Нам нужно было только одно: тишина, простота и вид, от которого замирает сердце.



Где искать агритуризмо?

Да, можно ездить по Тоскане с бумажной картой и спрашивать у местных «чи э агритуризмо тут?». Но если ты не Дастін Гоффман в роли итальянского неореалиста, то самый удобный и проверенный способ — это всё-таки Booking.com - Тоскана.

Почему?

• Большой выбор — от простых агроапартаментов до вилл с бассейном и видом «вау»
• Честные отзывы (иногда очень честные)
• Удобные фильтры по цене, удобствам и рейтингу
• Возможность забронировать без предоплаты и с бесплатной отменой (что для путешественника — как подушка безопасности)

Мы нашли свой Palazzo Conti B не через Букинг, но следующую поездку планировали бы именно так. Потому что, как ни крути, букинг рулит. А если есть конкретные места в голове — вбивай в поиск название, смотри фото, сравнивай цены — и вперед к тосканским закатам.

Где в Тоскане действительно красиво?

Если ты думаешь, что вся Тоскана — это сплошной Instagram, то у меня для тебя две новости.

Хорошая: да, тут и правда красиво.
Плохая: но далеко не везде.

Самые открыточные виды, те самые с ровными рядами кипарисов, холмами в тумане и домиком на горизонте, находятся в долине Val d'Orcia — между городками Montalcino, San Quirico d’Orcia, Pienza и Montepulciano. Эта зона, занесённая в список ЮНЕСКО, — золотой квадрат Тосканы, эстетический эпицентр всего региона.

• Не трать время на поиски жилья в других частях Тосканы — красивее не будет.
  Из этого квадрата до любого интересного места можно доехать менее чем за час.

Добавь сюда ещё Сиену, а по пути домой — San Gimignano (город башен, вина и туристов) — и у тебя получится идеальный маршрут по Тоскане, одобренный редакцией.

Квест: найди агритуризмо, который забронировал

У тосканских агритуризмо есть адреса, но звучат они примерно так:

“дорога №..., через 300 метров свернуть на дорожку без названия, потом ещё 500 метров мимо оливковых деревьев и ты почти у цели — если не промахнулся”.

Поэтому поиск забронированного жилья здесь — это почти квест в стиле "Найди винодельню по карте без улиц". Навигаторы помогают, но не всегда. Так что — будь готов.

Как мы искали свою виллу (и нашли)

Пока жили в палатке, катались по окрестностям. Искали не только красивые ракурсы для фото, но и будущий дом. Можно сказать, провели рекогносцировку, как в хорошем военном фильме. Всё, что нравилось — отмечали в блокнотик, а координаты заносили в навигатор. Да, без дронов, но с энтузиазмом.

Так мы и нашли Palazzo Conti B — не по картинке на сайте, а по душевному щелчку среди пейзажей, где каждый поворот — как фреска.

Если интересно — координатами делюсь при личном обращении. Потому что настоящее волшебство требует немного интриги.

Хватит палаток — пора к вину и бассейну

К третьему дню романтика палатки начала сдуваться. Захотелось душа, кровати, не надувного матраса и хотя бы капли тени от кипарисов.

Погода налаживается, солнце шпарит, винодельни манят, как оазисы в пустыне. Ехать мимо и не заглянуть — это как приехать в Париж и не съесть круассан. На одной из таких остановок мы и попробовали первое белое тосканское вино прямо на ферме — лёгкое, прохладное, как вечерний бриз. Настроение моментально выросло до отметки "отпуск удался".

Цены?

Хорошее белое вино на фермах начинается от 3 евро за бутылку, максимум — 8. Да, вы всё правильно поняли. Это почти даром, если учитывать вкус, качество и атмосферу "я купил это у самого винодела".

Не покупай вино в супермаркете — пока не попробуешь на ферме

В супермаркете, конечно, удобно. Бутылки стоят в ряд, цены радуют, кондиционер дует. Но тосканское вино — это не просто алкоголь, это часть культуры, характер, история и почва под ногами.

Покупать вино в Тоскане, не попробовав его прямо у винодела — всё равно что выбирать любимую по анкете.

На фермах тебе нальют, расскажут, покажут, дадут сравнить — и только потом ты поймёшь, что хочешь увезти именно эту бутылку, а может, и ящик.

Цена, кстати, почти такая же (а иногда и ниже). Зато ты точно знаешь, откуда это вино, кто его делал, и с каким видом за окном ты его впервые попробовал.

Май - идеальное время для фото. Еще нет массового туриста из Западной Европы и граница смены погоды, которая всегда радует интересными состояниями природы - от тумана до переменной облачности. 

Практическая информация: полиция, фото, вино и фазаны

В тосканских холмах есть вино, виноградники, фазаны и туман на рассвете.
А вот полиции — практически нет. Не потому что анархия, а потому что тут всё держится на чувстве меры. Все пьют, все ездят, но с умом. Если ты — человек с огоньком, но без тормозов, лучше отложи бокал до вечера. Или — оставь руль и дойди до ближайшей винодельни пешком. Тут расстояния — как в сказке: “всего пара километров через живописный пейзаж”. К слову, наш агритуризмо Palazzo Conti B специализировался не на вине, а на свинках и курах — так что за винами мы ходили “в гости”: либо к соседям, либо в энотеку в ближайшем городке. Соседи, надо сказать, наливали с удовольствием.

Фото, которое пахнет виноградом

Тоскана — это рай для фотографа. Даже если ты снимаешь на старенький смартфон — здесь получается шедевр.

Лучшее время —

• рано утром, пока туман ещё не убежал с холмов
• или за час до заката, когда солнце делает всё похожим на декорации к фильму “Под солнцем Тосканы”.

Места знать не обязательно: достаточно просто быть в окрестностях Montalcino, Pienza, San Quirico или Montepulciano. Красиво будет в любом направлении, главное — смотреть вокруг. Май — идеальное время

Туристов мало, свет мягкий, небо живёт своей жизнью — туман, облака, золотой свет. Всё как в кино. А ещё — виноградники только начинают просыпаться. Завязи нет, но листья — нежно-зелёные, будто нарисованные. Иногда даже не верится, что это не декорации.

Фазаны и провал в орнитологию

Из густой травы то и дело выскакивают фазаны. Сначала бегут, потом коротко летят, потом снова падают в траву, как раненые парашютисты. Снять их на фото — миссия невозможная. А сидеть в засаде ради идеального кадра — не по мне. Пусть бегают.

Сиена: город, который не кричит, а шепчет

Один из дней мы посвятили Сиене — и это была правильная идея.
Если Флоренция — это туристическая примадонна, то Сиена — старшая сестра с характером, умная, красивая и с хорошим вкусом.

У Сиены нет желания понравиться всем. Она просто существует — со своим великолепным Дуомо, древней площадью и атмосферой, которую хочется забрать с собой.

Главная фишка — сидеть на площади, ничего не делать и наслаждаться моментом.

Вторая по важности активность — обедать в кафе прямо тут же.

Остальные туристы — бродят, фоткают, шатаются по ренессансной архитектуре.

Про пиццу и траттории (честно и без прикрас)

В Сиене я впервые попробовал итальянскую пиццу. Не зашло. Может, не повезло с местом, а может, просто я не фанат мучного. В Киеве, откровенно говоря, пекут вкуснее. Но это исключение. Всё остальное — на высоте.

Где можно вкусно поесть?

Ответ: почти везде.

Траттории — это семейные рестораны, где готовят просто, по-домашнему и с душой. Их вывески часто спрятаны во дворах, но именно туда и надо идти. Не важно, есть ли у заведения звезда Мишлена или наклейка TripAdvisor — вкус от этого не меняется.

Мой совет — обедать в:

• небольших городках вроде Монтальчино или Пиенцы,
• или прямо в ресторане при агритуризмо.
  Там точно не будут готовить “на поток” и принесут что-то такое, что ты потом будешь вспоминать, стоя в очереди в супермаркете с пластиковой пиццей в руках.

Монтальчино: столица вина и холмов

Если бы каждый тосканский город был вином, то Монтальчино был бы Brunello — крепким, насыщенным и статусным.
Это типичный городок виноделов, где кажется, что 95% населения заняты одним из трёх дел:

1. делают вино,
2. дегустируют вино,
3. пакуют вино в коробки туристам.

Город, как и полагается настоящему тосканцу, расположен на вершине холма, а венчает его старая крепостная стена. Обязательно поднимитесь наверх — и не только ради панорамы, но и чтобы купить парочку сувениров. Только вот на обед не оставайтесь:

• мега-туристическое место = высокие цены + слабый сервис
• Обедать лучше в окрестностях, там и душевнее, и вкуснее

типично итальянская картинка... Самое время поужинать в беседке  возле бассейна с видом на живописные окрестности, наблюдая за садящимся солнцем и медленно меняющимися майскими красками тосканских холмов... 

Brunello di Montalcino: звезда местных вин

Главная гордость Монтальчино — это, конечно, легендарное вино Brunello di Montalcino.

Его здесь продают везде — от магазинов до виноделен, часто сетами с другими, менее известными местными сортами.

Цены:

• Хорошее Брунелло — от 15 евро
• Отличное и подарочное — 30–50 евро (что всё ещё выгоднее, чем в Киеве, где такая же бутылка потянет на 70 евро и выше)

Вот она, великая сила автопутешествий — не надо думать о весе багажа, ручной клади и количестве бутылок. Всё, что влезло в багажник — ваше, родное.
Хочешь — 6 бутылок. Хочешь — ящик. Главное, чтобы кошелёк не сказал «стоп».

Утро с туманом и приключением в грязи

На следующее утро — фотовылазка. Цель: поймать утренние туманы над виноградниками.

Вдохновлённый идеей и кофе, я чуть не увяз в тосканской грязи, потому что решил, что “вот туда, за холм, точно надо подняться”.

Но результат стоил этих экстремальных манёвров: фотографии получились почти как в National Geographic (ну или как минимум для обложки фотокниги "Мой тосканский роман").

Орчия, Монтепульчано и тосканские названия, от которых хочется петь

После органического тосканского завтрака (мед, сыр, хлеб с оливковым маслом, всё местное и всё вкусное) — по плану вылазка в Орчию и Монтепульчано.

Кстати, тосканские названия городов — это отдельное удовольствие. Они звучат как музыка: Montalcino, Montepulciano, San Quirico d'Orcia, Pienza…
Произносишь — и уже чувствуешь вкус вина на языке.

St. Quirico d’Orcia: город для тихих утр и медленного кофе

St. Quirico d’Orcia — это тот самый город, где хочется встречать утро,
не спеша бродить по пустынным улицам, ловить запах камня после росы,
и остановиться у первой попавшейся кафешки — просто чтобы выпить кофе, глядя на просыпающееся Тоскану.

Этот город — не звезда Instagram, не имя на туристических магнитах. Но именно поэтому он и берёт за душу.
Честно? Он понравился мне даже больше, чем знаменитые Монтальчино и Монтепульчано. Хотя и те хороши, конечно — просто Орчия проще, тише, настоящая.

Неожиданно вышли к памятнику гонщику команды Феррари - Тацио Нуволари. Я так и не нашел какое отношение он имел к городу St.Quirico D’Orcia.

Траттория с виноградом на стенах и мясом мечты

Если окажетесь в St. Quirico d’Orcia, обязательно загляните в тратторию Rocca d'Orcia.

Это не просто место поесть — это тёплый двор, обвитый виноградом, где всё — настоящее: от кирпича до бокала вина.

Мясо — великолепное,
Вино — домашнее и душевное,
Атмосфера — как у бабушки на летней кухне, только в Тоскане.

Ниже в фотоальбоме есть их визитка — сохрани, не пожалеешь. Это та самая находка, о которой потом вспоминаешь с выражением лица “эх, вот бы вернуться...”.

Pienza: город, в котором смотреть — важнее, чем делать

От Орчии до Пиенцы — всего 10 минут на машине, но по ощущениям — будто перенёсся в другую тосканскую сказку.
Сам город — уютный, аккуратный, типично тосканский, можно потратить пару часов на прогулку, фотосессию, дегустацию сыра (он тут тоже отличный) и просто… быть.

Главная фишка Пиенцы — виды с городских стен.

Утром, когда солнце только начинает подсвечивать окрестные холмы, открывается такая панорама, что дыхание замирает.
Кажется, осенью тут должно быть особенно красиво — когда свет мягкий, воздух прозрачен, и всё вокруг выглядит как сцена из фильма.

Монтепульчано: туристический магнит и немного мошенничества

Монтепульчано — ещё один знаковый город, о котором не умолкают путеводители и тревел-блоги. Красивый, холмистый, фотогеничный, со старинной архитектурой и вином.

И — самый туристический из всей четвёрки. Тут уже чувствуется не просто “атмосфера Тосканы”, а местами — атмосфера турбизнеса.

Первое впечатление слегка подпортил классический развод у ворот крепости:
подходит парень с папкой, просит поставить подпись “в поддержку больных” (вымышленных, разумеется), а затем — предложить “немного помощи деньгами”.
И самое удивительное — некоторые туристы реально дают.

Так что, друзья, не ведитесь. Это старая схема, известная ещё с времён появления первых туристов с наличкой и доверчивым взглядом. Подпись — ловушка. Кошелёк — цель.

Архитектура, виды и свет

В самом Монтепульчано обязательно стоит посмотреть старинную церковь, построенную Антонио да Сангалло Старшим — она встречает вас ещё на подъезде, как важная дама на балконе.

А вот лучшие виды на неё — с городских стен, особенно на рассвете, когда мягкий свет подчеркивает каждый изгиб тосканского ландшафта.

После обеда свет “перебивает” всю магию — так что если хотите фото, приезжайте утром.

Где поесть: проверено лично (и вкусно)

Недалеко от города, по дороге со стороны Монтальчино, мы заехали в агритуризмо La Fonte.
На входе — значок TripAdvisor. Обычно для меня это тревожный звоночек:

"будет толпа, меню на английском и атмосфера как в ресторане возле ТЦ".

Но Италия снова удивила:

всё было очень вкусно, по-домашнему, без пафоса, персонал — как будто родня,
а вот фото — не будет, про еду мы просто забыли всё, даже про камеры.

Работают с 13:00 до 16:00 и вечером — с 19:00. Попасть между — не судьба, придётся либо ждать, либо голодать с тосканским видом.

Пикник без разрешения, но с одобрением

На следующий день — 9 мая, мы устроили пикник на чьём-то участке.

В Тоскане это несложно: вся земля здесь — чья-то, но никто не возмущается, если ты просто культурно сел с пледом и корзиной.

Да, где-то вдалеке наверняка за нами наблюдали.

Да, возможно, мы ели прямо на чьём-то будущем винограднике.

Но атмосфера — идеальная: местные сыры, ветчина, оливки, и, конечно, бутылочка Brunello di Montalcino. Всё как надо.

Послеобеденный релакс: бассейн, вино, ничего

Вторая половина дня прошла в режиме “а что если просто жить красиво?”
Лёгкий ветерок, шезлонг у бассейна, остатки пикника и ещё один бокал вина.
Без спешки, без графиков, без галочек “надо успеть”.

Просто вкусно, душевно, непринуждённо.

Тосканский дзен.

Финальный аккорд: Сан-Марино, Словения и чаки на берегу

Пора было возвращаться. Ранний выезд, предвкушение дороги и маленькая остановка в Сан-Марино — чтобы галочку поставить и немного размять ноги. Но, честно говоря, сама дорога туда оказалась красивее, чем это карликовое государство.

Сан-Марино — не совсем город, не совсем музей и не совсем торговый центр. А всё вместе. Красивые виды, мощёные улицы, сувенирные лавки и ощущение, что ты случайно зашёл в мини-Европу в масштабе 1:20. Один раз заехать — можно. Возвращаться? Вряд ли.

Отдельный мини-отчёт по Сан-Марино выложу отдельно — чтобы не мешать тосканскую поэзию с duty-free реалиями.

Словения: случайный праздник и испанская комната

На ужин мы были уже в Словенском Портороже — единственном приморском городе Словении, где мы раньше не бывали. Отель не бронировали, доверились судьбе и… не прогадали.

Рядом с набережной увидели вывеску “Hostel Europa”. Оказалось, у них первый день работы, а мы — первые гости.
Скидку как пионерам не дали, но бутылку шампанского подарили — в честь открытия. Тоже приятно.

Хостел оказался стильным и очень аккуратным, с номерами на двоих, собственным душем и туалетом. Каждый номер оформлен в стиле одной из стран — нам досталась Испания, ярко-красно-жёлтая и бодрая, как коррида после сиесты.

Цена — всего 40 евро за номер, для Словении — почти чудо. Здесь гостиницы вообще не отличаются демократичностью цен.

Отличный вариант для транзитной ночёвки — спокойно, уютно, удобно.

Снова на берегу, снова с мыслями

Последний вечер мы провели на берегу Адриатического моря, смотрели, как чаи устраивают перекличку над водой, и вспоминали Тоскану.

Прошёл всего один день, а уже казалось, что это была целая отдельная жизнь.
Поездка оказалась именно той инвестицией, которая всегда в плюсе — потому что впечатления не обесцениваются, не подлежат инфляции и не ломаются. Они остаются с тобой, тихо греют внутри и иногда выныривают на поверхность, когда ты пьёшь вино и ловишь тосканский свет в чужом городе.

Утром мы снова в пути — в сторону дома, уставшие, счастливые и с багажником, полным:

• сыра,
• оливок,
• тосканского вина,

и, конечно, воспоминаний, ради которых всё и затевалось.

Выводы и послевкусие

Тоскана — это не просто регион, это состояние души.

Здесь всё в нужной дозе: вино — в бокале, солнце — на холмах, романтика — в воздухе, а жизнь течёт медленно, как местное красное по бокалу в час.

Автопутешествие — лучший формат для Тосканы.

Ты не привязан к расписаниям, можешь остановиться в любом месте, где захотелось сказать “вау”, и увезти с собой хоть ящик вина, хоть чемодан сыра, хоть сто фото восходов над виноградниками.

Агротуризм — наше всё.

Спокойствие, простота, тишина, бассейн и вид из окна, который лучше любой обоев. Никаких будильников, соседей за стенкой и шумных улиц. Только ты, природа, еда и нужные люди рядом.

Красота Тосканы — точечная.

Val d’Orcia — must see. Пейзажи вокруг Монтальчино, Пиенцы, Сан-Квирико и Монтепульчано — это Тоскана, которой ты будешь хвастаться потом на всех встречах выпускников. В остальном — по-разному.

Готовься к счастью.

Серьёзно, просто настройся впитывать. Здесь не нужно “успеть всё” и “галочка на галочке”. Здесь надо просто жить. Пить вино, есть пасту, ловить свет, фотографировать фазанов и засыпать под стрекот цикад.

А если ты дочитал этот отчёт до конца — знай: вложение в впечатления — самое надёжное, самое честное и самое окупаемое.

Тоскана сработала на 100%. И если когда-нибудь ты окажешься там с этим текстом в телефоне — знай, я рад, что он тебе пригодился.

Ci vediamo in Toscana!

Рекомендую:

Автомобильное путешествие по Португалии. Часть 1. Лиссабон-Синтра-Мыс Рока

Лихтенштейн. Страна длиною в один день

Австрийский транзит в Италию

Лучшие направления для путешествия в кризис. Часть 1