Из Стамбула в Каппадокию: маршрут автопутешествия, достопримечательности, отели и советы

Если тебе казалось, что Турция — это только про пляжи, отели "всё включено" и базарные крики "дешевле только даром", то добро пожаловать в Каппадокию — место, где реальность дружит с фантазией, а пейзажи выглядят так, будто их рисовал художник на глиняной диете.

Мы стартовали из Стамбула — города, где трафик плотнее, чем лаваш на завтрак. Через Анкару — без фанатизма, но с уважением, и прямиком в Каппадокию — туда, где горы похожи на грибы, шары летают, как мысли в пятницу вечером, а черепахи неспешно переходят дорогу, явно зная, что ты турист и всё равно подождёшь.

Почему стоит ехать?

Во-первых, потому что билет в Турцию из Киева дешевле, чем ужин в столичном ресторане на двоих (если без вина и с купоном). А во-вторых — чтобы лично увидеть, как планета может вытворять фокусы без фотошопа: рассветы в воздухе, каньоны как вестерн, скалы-химеры, пещерные отели и та самая турецкая простота, от которой на душе становится тепло.

• А ещё — чтобы понять, как спланировать всё это без нервов, переплат и лишнего багажа. В этом отчёте — всё, что нужно:
• как добраться из Стамбула в Каппадокию и не сойти с ума;
• как не ошибиться с отелем (и не жить в бывшем курятнике);

какие места действительно стоит посмотреть, а где просто красиво, но можно и с открытки.

Подробно об организации поездки в Каппадокию: Тонкости организации поездки в Каппадокию

Ну что, включаем навигатор, запасаемся чайком и вперёд — в страну воздушных шаров, каменных сказок и сюрпризов на каждом повороте.

Как добраться из Стамбула в Каппадокию: три дороги и одна с приключениями

В Каппадокию можно попасть по-разному. Вариантов несколько, и каждый из них со своими «если» и «но»:

• Самолётом до Кайсери. Удобно, быстро, как телепорт: два часа — и ты уже дышишь пылью древних скал. Но есть нюанс — машину всё равно брать придётся, без неё там как без шлёпанцев в хаммаме. Прокат лучше бронировать заранее: спрос как на свежую пахлаву на Гранд-базаре.
• Автобусом до Гереме. Самый бюджетный путь — для стойких туристов и тех, у кого на карте осталась последняя сотня. Едешь, считаешь овец в окне, а потом передвигаешься по Каппадокии своими двоими или просишь помощи у местных агентств. Не самый комфортный способ, зато экономия почти героическая.
• Прокатить Турцию под колёсами — наш путь. Взять авто в Стамбуле и через Анкару нырнуть в сердце Каппадокии. Почему? Потому что мы любим путешествия с запахом бензина, звуком навигатора и ощущением дороги под сиденьем. Да и проехать по мосту через Босфор — это как минимум красиво, а как максимум — эпично. 

Наш опыт: колёса, карты и немного паники

Автомобиль мы забронировали заранее — выбрали простенький, но бодрый Fiat с пробегом 15 000 км. Машину подогнали прямо к отелю, ключи в руки — и ты почти как турецкий султан, только без гарема, но с навигатором. Вернее, навигатор был, но явно обижен на жизнь: то глючил, то молчал, то уводил в сторону от здравого смысла. Совет: берите свой навигатор или скачайте оффлайн-карты, а не надейтесь на турецкую электронику — она вечно в отпуске.

Читал я перед поездкой страшилки о развязках Стамбула: мол, закрученнее, чем в сериале «Великолепный век». Форумы предлагали нанять таксиста за 10 евро, чтобы тот вывел тебя к Босфорскому мосту. Мы, конечно, не из трусливых. Вырулили сами. Мост — это мощь: по восемь полос в каждую сторону, поток как в метро в час пик. Отдельная полоса — для скорой помощи и спецтранспорта, на неё лучше не заезжать: штрафы такие, что проще купить шарик в небе Каппадокии.

Полезное по дороге

• Расстояние от Стамбула до Каппадокии — примерно 740 км. Полпути — до Анкары (390 км) — по отличному автобану.
• Проезд по платным трассам входит в стоимость аренды. На лобовом — чип OGP: подъезжаешь, он пикает, шлагбаум открывается, и ты — как джедай, проходящий через врату.
• Если ты на своей машине, нужна специальная карта. Деньги, карточки, монеты — не работают. Передумал ехать? Разворачиваться уже поздно — ты в Турции, тут серьёзно.

О заправках и разговорниках

Бензин — почти деликатес: около 2 евро за литр. Один из самых дорогих в мире, зато с привкусом Средиземноморья. Английский на заправке — из параллельной вселенной. Говоришь просто:

• Full — полный бак,
• 20 литров или просто суёшь бумажку с суммой.

Всё поймут. Главное — улыбайся. Это универсальный турецкий.

Турция в ушах и пыль под капотом

Половина страны осталась позади, а наш Фиат стал неузнаваем — с бежевого он стал пыльно-кирпичным, как будто объездил все стройки региона. Единственное, что забыл — музыку. Ничего, вообще. Ни флешки, ни диска. Первый час слушал турецкие радиохиты, на втором — начал искать философский смысл в паузах между песнями, а к третьему — мечтал о гитаре и костре. Совет: плейлист — это важно. Даже важнее, чем подушка в отеле.

Добро пожаловать в Гереме — столицу каменных грез и пещерных отелей

После 9 часов за рулём, нескольких литров бензина, пары десятков "Full, please" и сотен километров турецких дорог, мы прибыли в Гереме — наш личный штаб в сердце Каппадокии. Было около 16:00. Солнце ещё мягко грело, пыль на машине уже твердила, что мы ехали не зря, а в голове крутилась лёгкая эйфория уровня "мы это сделали!".

Гереме — не просто поселок. Это пещерный эпицентр здешней красоты, идеальный плацдарм для радиальных вылазок по долинам, каньонам, скалам, монастырям и прочим чудесам, которыми тут Турция буквально набита, как турецкий базар — специями.

А вообще поиск отеля в Гереме это само по себе приключение и удовольствие. Основная масса отелей находятся в пещерах – так жили древние христиане, когда спасались от мусульманских набегов. Сейчас сложно разобрать чего в Гереме больше домов простых жителей или гостиниц.

Наш отель: Sora Cave Hotel — жил себе христианин, а теперь тут джакузи

Остановились мы в забронированном заранее пещерном отеле “Sora Cave Hotel”. Название звучит так, будто его придумали сами хетты, и, честно говоря, атмосфера соответствует. Искали, как обычно, с душой — на Букинге, по рекомендациям знакомых и по внутреннему чутью, которое у путешественников к жилью развито сильнее, чем нюх у каппадокийских черепах.

Цена была всего 50 евро за ночь на двоих в полулюксе (в 2025 году цены выросли на 40-60%). По меркам Каппадокии — очень даже гуманно. Конечно, можно было сэкономить и выбрать хижину попроще вдоль трассы — за 20–30 евро, но мы ведь не за асфальтированной романтикой сюда приехали, а за атмосферой!

И в Гереме с этим полный порядок: большинство отелей действительно выдолблены прямо в скалах, в лучших традициях древних христиан, прятавшихся здесь от всех, кому было не лень гнать. Сейчас они бы удивились: из их скромных укрытий выросли отели с завтраками, wi-fi и джакузи. Вот и наш номер — пещерка с душой, гидромассажной ванной и балконом с вечерним видом на город. Балкон, кстати, рекомендую — особенно, если ты любишь встречать закат с бокалом местного вина и аккомпанементом муэдзина, призывающего правоверных на молитву. Да, всё это в комплекте.

Гереме: карта в руки — и в путь

Сам поселок компактный: пройти его насквозь можно за полдня, если не отвлекаться на фото, мороженое и восхищённые "ого!". Но мы — не из тех, кто ездит наугад, поэтому вооружились картой с отмеченными долинами, скальными церквями и тайными тропами. Это и ориентирует, и вдохновляет, и спасает от спонтанных споров в духе “а давай пойдём туда, где кактус был”.

Всё, мы на базе. Машина припаркована, вино налито, ноги вытянуты, муэдзин запел. Завтра — погружаемся в ландшафты, которые даже Google Earth не передаёт. А пока просто дышим каменной тишиной Каппадокии.

Каппадокийское вино и первые впечатления: как оказаться на другой планете за 50 Евро в сутки

Первый бокальчик каппадокийского вина — и тебе уже кажется, что ты не просто турист, а уважаемый член местного винного клуба. Местное вино здесь — это не просто алкоголь, а история, терпкость вулканических почв и немного магии в бокале. По соотношению вкуса и цены — уверенный чемпион не только Турции, но и доброй части Европы. А самое приятное — стоит вино как бутылка минеральной воды в центре Стамбула.

И вот ты сидишь на балконе пещерного отеля, смотришь на округу, а в голове только одна мысль: "А точно ли мы ещё в Турции?" После мегаполиса, где машины сигналят, чайки орут, а люди бегают, здесь всё кажется другой планетой: тишина, странные скалы, запах лаванды, вино, и только муэдзин напоминает, что цивилизация рядом.

Гереме: навигация, деньги и местный лайфстайл

Чтобы не потеряться в этом каменном раю, запоминаем: центром Гереме считается автовокзал — "отогар". Именно отсюда разбегаются главные улицы, как лучи от костра, а туристы расходятся по достопримечательностям, сувениркам и кофейням.

Наш отель “Катпатука” удобно расположился чуть выше мечети — можно считать, что прямо в центре событий, но с бонусом в виде вечернего вида на посёлок и удобной тишины.

Где менять валюту? Прямо на автовокзале: там есть обменник и банкоматы. Но будь внимателен — по выходным банки и обменные пункты отдыхают, как уставшие верблюды. В этом случае тебе поможет любой туристический офис — курс будет немного хуже, но без лир ты точно не останешься.

Шопинг по-геремски — это микс из ночных лавочек (многие работают до полуночи и дальше), овощных магазинов и сувенирных лавок, где можно купить всё от ковров до магнита с лицом шара. Цены ниже, чем в Стамбуле, но чуть выше, чем в турецких супермаркетах вне туристических троп.

В самом центре есть отличный фруктово-овощной магазинчик — ассортимент как у бабушки на базаре, только с вином. Да, там же можно купить и каппадокийское вино — на случай, если вечер планируешь встречать как эстет, а не просто усталый путник.

Как выбрать идеальный отель в Каппадокии — чтобы с пещеркой, вином и видом на закат

Каппадокия — это не только шарики на рассвете и скалы странных форм, но и жильё со смыслом. Тут ты можешь не просто переночевать, а буквально переспать в истории — в буквальном смысле. Пещерные отели выдолблены прямо в скалах, где когда-то скрывались ранние христиане, а теперь отдыхают туристы с рюкзаками и камерами.

Где искать?

Всё ещё лучший способ — старый добрый Booking.com. Выбор огромный, фильтров больше, чем специй на турецком рынке, а отзывы настоящие — видно, что писали уставшие, но вдохновлённые люди с чемоданами и душой.

Я всегда делаю просто: ищу жильё с рейтингом не ниже  8.5, с балконом, завтраком и видом, который можно постить без фильтров. А ещё — в каждой своей статье оставляю ссылки на те отели, в которых останавливался сам и могу рекомендовать без зазрения совести.

Где жить?

Гереме — самое популярное место: в шаговой доступности всё интересное, отели пещерные, атмосфера — как у Индианы Джонса на пенсии.
Если хочется тишины и чуть меньше туристов — загляни в соседний Ургюп. Городок поуютнее, жильё симпатичное, а цены местами ниже, чем в Гереме. Но без машины будет чуть сложнее.

Аренда авто в Каппадокии —экономим на такси, получаем свободу

Да, по долинам можно бегать и пешком, но если хочешь быть хозяином своего времени (и не зависеть от расписания туров и автобусов) — бери авто.

Где арендовать?

Прямо в Гереме — машинки есть, стоят от 40 до 60 евро в сутки, но выбор может быть как на распродаже в конце сезона: что осталось, то и берёшь.

Проще, выгоднее и надёжнее — через сайт Local Rent.
Почему:

• Показывает конкретные машины, а не "или Kia, или осёл, или что-то похожее на Toyota"
• Часто дешевле, чем у стойки
• Работают и с местными прокатчиками, и с международными
• Всё на русском, без скрытых условий и с отзывами

С чего начать маршрут по Каппадокии? Пешком на рассвете и без автобуса под боком

Первый день в Каппадокии мы решили провести на своих двоих — без машины, но с картой, энтузиазмом и фотоаппаратом, которому уже не терпелось ловить марсианские пейзажи. Выбор очевиден: прогулка по Гереме и его окрестностям, где красота начинается прямо за углом отеля.

Музей под открытым небом: бегом до 11 утра!

Первой целью стал Göreme Open Air Museum — музей, в который стоит попадать до нашествия автобусов из Анталии и Стамбула. А это значит: встаём пораньше, пьем кофе, закидываемся виноградом и уже в 9 утра стоим у ворот. Почему так? Потому что после 11 начинается турецкий "диснейленд":

• десятки автобусов,
• сотни туристов,
• флешмобы из гидов с флажками,
• и эффект “не вижу фресок за чьей-то селфи-палкой”.

Что внутри?

Скальные церкви — действительно впечатляют. Тут тебе и фрески 11 века, и залы размером с маленький собор, выдолбленные в скалах вручную. Но давай честно: ехать сюда из Анталии 8 часов только ради этого — спорно. Мы были в музее с 9 до 11 — и этого с головой хватило для эстетического восторга, исторического уважения и пары сотен фотографий с видом "как будто я в Властелине Колец".

После 11 — с чувством выполненного туристического долга — отправились туда, куда не доезжают автобусные туры.

Долины Каппадокии: ради этого сюда и едут

Вот где начинается настоящая Каппадокия. Вот зачем сюда едут тысячи фотографов, блогеров, искателей уединения и охотников за рассветами. Долины — это не просто красивые виды, это тот самый эффект: "стою и не верю глазам".

Самые близкие к Гереме:

• Розовая и Красная долины (Rose & Red Valley) — закаты здесь такие, что Инстаграм падает от перегруза.
• Мескендир (Meskendir Valley) — живописная, чуть менее людная, с тенистыми тропами.
• Чавушин (Çavuşin) — деревушка с замком и руинами старых церквей, выглядит как декорации к фильму про первобытных романтиков.
• Долина Голубей (Pigeon Valley) и две Долины Любви — одна с фаллическими скалами, другая — романтичная, выбирай по настроению.

Скальная церковь, экскурсия и чаепитие с хранителем

По дороге мы набрели на церковь Святого Назара, спрятанную чуть в стороне от основной тропы. Билет — $12 за двоих, а бонусом — не гид с микрофоном, а дядечка-хранитель, который оказался:

• охранником,
• экскурсоводом,
• носителем английского уровня "улыбаюсь и понимаю",
• и просто хорошим человеком.

Он провёл нас по тайным тропам, показал закрытую для массового доступа церковь, старинные христианские жилища, древнюю винодельню, и в довершение — пригласил в свой «офис» на чай. А офис у него — пещерка с ковром, чайником и шикарным видом.

К слову: в пещерах здесь кондиционеры не нужны вообще. На улице было +28, а внутри — стабильные +18 и идеальная прохлада, как будто за стеной работает природный климат-контроль.

Вывод: начать Каппадокию стоит с прогулки без машины. Это погружение, настройка и антидот от городского шума. А дальше — только больше: шарики, каньоны и рассветы, от которых хочется пересмотреть жизненные планы.

Чем ещё заняться в Каппадокии, кроме прогулок по долинам?

Каппадокия — это не только трекинг, церкви и фрески. Здесь можно развлекаться как в восточном диснейленде, но без очередей и с видом на вулкан.

Лошади, шары и киношные закаты

Катание на лошадях по долинам — один из самых атмосферных способов погрузиться в пейзажи. Ты словно попадаешь в древнюю сказку: рядом древние скалы, над головой — небо, под седлом — лошадь, которая знает маршрут лучше любого гида.

А ещё, конечно, воздушные шары — визитная карточка Каппадокии. С рассветом не проспал? Тогда ты в небе. Проспал — не страшно, их всё равно видно с земли, а фотографии получаются такие, что л
айки сыпятся даже от тех, кто обычно "пролистывает сторис".

Но и вечером тут красиво. Прям киночас: когда солнце садится, камни меняют цвет, а на смотровых площадках над Гереме собирается народ — с вином, штативами и романтическим настроением. Это — твой голливудский час. Мы, как водится, немного опоздали — в мае темнеет быстро. Но даже с небольшим запозданием виды были на загляденье.

Чавушин — швейцарский сыр с фресками

Одно из самых интересных мест рядом с Гереме — Чавушин. Добраться до него можно пешком (2,5 км) или на автобусе. Сам посёлок — это огромная скала, напоминающая половинку головки швейцарского сыра, из которой вырезали квартиры, храмы и целые лестницы.

Лазать по скале можно абсолютно бесплатно. Жильцы съехали, обваливаться начали только стены, а дух времени остался. Наверху — церковь Иоанна Крестителя (Vaftizci Yahya), с которой открывается панорама на легендарные каменные «грибы» — символ всей Каппадокии. Увидел их — считай, что был тут по-настоящему. Ходить по этим "грибным" долинам можно хоть весь день, главное — не забыть воду и шляпу.

Аванос и Зелве — глина, монастыри и идеальный закат

Любопытство не дало остановиться — и мы пошли дальше по дороге в сторону Аваноса. Это центр гончарства, и если вдруг тебе захотелось сделать собственную чашку, как в фильме "Привидение" — тут самое место. Но мы ограничились любопытством и фото.

Следующая точка — Зелве (Zelve). Это музей под открытым небом, который несправедливо недооценен многими путеводителями. А зря. Зелве — это не просто вид на скалы, а огромный монастырский комплекс из 15 скальных церквей, выдолбленных в период с IX по XIII века. Мы приехали туда ближе к вечеру — и это было лучшее решение. Туристы разъехались, солнце село — и скалы начали светиться в мягком розовом свете. Эффект: полный восторг и ощущение, что ты открыл секретное место.

Минимум 2–3 часа здесь гарантированно пролетят как миг. Не торопись, просто ходи и смотри — всё говорит само за себя.

Ургюп: финальная точка кольца и немного суеты

Завершили наш круг в Ургюпе — городе, который можно назвать "Гереме, только с кофеином". Он больше, живее, шумнее, здесь побольше магазинов и туристов. Цены на жильё ниже, но души и уюта Гереме в нём немного меньше. Всё-таки Гереме — это как хостел-хюгге в пещере, а Ургюп — уже отель-бутик с парковкой и завтраком.

На обратной дороге из Ургюпа в Гереме — несколько потрясающих смотровых площадок. Остановиться стоит обязательно: на горизонте виднеется вулкан Эрджияс, тот самый, который миллионы лет назад "разогнал" лаву по округе и вылепил всю эту каппадокийскую красоту. Некоторые скалы здесь подсвечиваются, а виды такие, что хочется просто сидеть, молчать и не портить момент даже щелчком затвора.

Вот и всё — почти. Остался рассвет, шарики, прощальный бокал вина и сотни фото, которые не передают и десятой доли того, что чувствуешь в Каппадокии.

Воздушные шары — шоу, ради которого стоит проспать отпуск

Кроме долин, фресок и древних пещер, Каппадокия известна ещё одним утренним спектаклем, который не нуждается в билетах — достаточно просто встать пораньше и поднять глаза вверх. Каждый день, если не подкачала погода (а если безветренно и ясно — не подкачает), в небо взмывают сотни воздушных шаров.

Да-да, сотни. Одновременно. И это не преувеличение. Небо над Каппадокией в 5:30 утра — как воздушное море: пестрое, невесомое и абсолютно сказочное.

• Если ты фотограф — ты уже тут
• Если ты романтик — проснись и наслаждайся
• Если ты сова — поставь будильник и не спорь

Сколько стоит улететь в мечту?

Цены на полёты варьируются от 100 до 200 евро — зависит от размера корзины:

• Чем больше народу в корзине — тем дешевле,
• Чем меньше людей — тем дороже, но интимнее,
• Чем выше ты поднимешься — тем больше шансов, что забудешь, сколько всё это стоило.

Бронируется всё элементарно — через любую туристическую лавку в Гереме или Ургюпе. Турки в этом плане — асы сервиса: всё организуют, заберут с отеля, накормят завтраком (до или после), усадят в шар, сфотографируют и вернут обратно, пока ты ещё не совсем понял, как твои ноги оторвались от земли.

Почему я не полетел (и почему это тоже было круто)

Лично я остался на земле. Не потому, что испугался — просто Таня заявила, что не полетит даже если ей доплатят, а летать одному мне показалось странной затеей.

Спойлер: Через несколько лет я снова попаду в Каппадокию и полетаю на воздушном шаре на рассвете и это было невероятно круто!

Оказалось, что наблюдать всё это шоу снизу — тоже кайф.

Ты сидишь на склоне, попиваешь кофе из термоса, рядом мурлычет утро, по долинам пробегает свет, и вдруг — в небо один за другим поднимаются шары. Они разноцветные, величественные и абсолютно гипнотизирующие. Над долинами висят десятки, сотни воздушных гигантов, и кажется, что воздух звенит от красоты.

Если хочешь почувствовать магию без подъема в небо — просто найди вьюпоинт с хорошим обзором и наслаждайся. Не забудь только кофту — с утра может быть прохладно, особенно в мае.

Кайсери и вулкан Эрджияс: когда пещер и грибов уже через край

Каппадокия — штука завораживающая, но даже красота должна быть в меру, особенно если каждый день твои глаза встречаются с десятками скал в форме фаллосов, грибов, башен и фантазий на тему геологии.

Так что мы решили слегка разбавить пещерно-винный ритм жизни и двинули в Кайсери — город, который большинство туристов пролетает транзитом, но мы, как настоящие исследователи, поехали "на разведку".

Кайсери — деловой центр региона, местами скучный, местами военный. Здесь всё как у взрослых: банки, аэропорт, улицы, базары, солдаты, натовские радары (по слухам) и полный ноль в плане туристических вау-локаций.

Лично я чуть не нарвался на международный скандал, когда решил сфотографировать нечто подозрительно напоминающее радар или пусковую установку. Судя по окрику охранника — военного — он думал, что я как минимум шпион с фотоаппаратом. Фото, кстати, не получилось — руки дрожали от адреналина.

Вулкан Эрджияс — зимняя сказка среди майской пыли

Из Кайсери мы повернули наш бодрый Фиат в сторону вулкана Эрджияс (Erciyes) — он же Argaios, он же тот самый "ай, какая вершина!". 3916 метров над уровнем моря, шапка снега, конус — прям как из учебника по географии. Вдали казался игрушечным, но чем ближе подъезжаешь — тем больше понимаешь, что это не холмик, а настоящая гора с характером.

До подножия ехали чуть больше часа — по пути:

• чайхана с видом (где мы заценили турецкий чай на высоте 1500 м),
• снежные пятна у обочин,
• пафосные рестораны в стиле "Карпаты по-турецки".

На высоте 2300 м — первая станция подъёмника. Нас встретили два турка, у которых был примерно такой уровень мотивации, как у чайника без газа. Но за скромную плату в пару лир они всё же запустили подъёмник, и через 15 минут мы уже были на 3200 м, с горящими глазами и румянцем, как у детей, которых впервые отпустили гулять одних.

Лето — внизу, зима — наверху, а мы — между

На вершине нам выдали тёплые куртки, как полагается туристам, внезапно оказавшимся в другой климатической зоне. Снег был настоящий, холод бодрил, и мы носились как дети: снежки, фотосессии, визги от радости. Даже пляжи Антальи не вызывали такого восторга. Это было майское безумие на турецком леднике, и мы его обожали.

Турки включили музыку — не местную (спасибо им за это), а что-то нейтральное, вроде хитов для универмагов. Но звучало отлично. Мы танцевали на снегу, пили чай и думали, что за этот один час прожили целый сезон.

Вид с вершины — без открытки, но впечатляющий. Чуть альпийский, чуть лунный, чуть просто дикий. Где-то виднелся Кайсери, где-то серые скалы, кое-где — снег, кое-где — проталины. Но ощущение “я в другом мире” было мощным.

Микроэкскурсия, которая того стоила

В целом — идеальный день для смены декораций. За утро успели:

• посмотреть шоу воздушных шаров,
• почти попасть под арест,
• погулять по типично турецкому городу,
• и поиграть в снежки на высоте 3200 м.

Вечером — обратно в Гереме, уставшие, счастливые и уверенные, что эта импровизированная вылазка стала одной из самых ярких в поездке.

Султанские болота и возвращение домой с ноткой дикого восторга

На закате, когда пыль на лобовом стекле уже обрела статус "второй тональности", мы решили свернуть с туристических маршрутов и заглянуть в Sultan Sazlığı Milli Parkı. Это место, где тебя не встретят с магнитиками и не предложат купить ковер. Это — территория местных.

Sultan Sazlığı — в переводе звучит как "Султанские болота". Да, звучит не очень гламурно, но по факту — это огромный природный заповедник, куда приезжают турецкие семьи с мангалами, одеялами и детьми. Место тихое, плоское, зелёное и... слегка мокрое. Идеально для birdwatching (наблюдение за птицами) — птички здесь тусуются так активно, как будто на них никто не смотрит.

Нас, как двух заплутавших иностранцев, здесь приняли... с лёгким недоумением. Некоторые местные, по каким-то своим причинам, начали говорить с нами по-французски. Видимо, предположили, что уж если не турки, то точно французы. Мы не стали разубеждать — в конце концов, "bonjour" выручает в любой стране.

Финал дня: вино, веранда и философия

Вернулись в Гереме ближе к ночи, когда небо выцвело до сиреневого, а на горизонте догорал последний жар.

Закат мы встречали на нашей любимой веранде с видом на город. Фиолетовый свет, крики муэдзина, бокал красного каппадокийского, и вот оно — идеальное завершение дня. Тот момент, когда слова заканчиваются, и остаётся только смотреть, молчать и улыбаться.

Учхисар — скальная пирамида и немного черепашьего гламура

Если бы Каппадокия устраивала конкурс "самый фотогеничный город региона", Учхисар (Uçhisar) победил бы без особых усилий. Представь себе гигантскую скалу, напоминающую пыльную пирамиду, которую долго и старательно грызли каменные мыши. Это не руины — это жилище, целый город, вросший в скалу.

Мы туда, конечно же, поехали. Без плана, карты и подготовки — просто пошли вверх, куда вела интуиция и тень от ближайших зданий. Улочки здесь такие узкие, что если растопырить локти — можно застрять. Но в этом и вся магия — ты будто гуляешь по живому муравейнику, только медленному и каменному.

Где-то на середине подъёма, в одном из полуразваленных пещерных домов, мы заметили черепаху. Настоящую.
Сначала мелькнула глупая мысль: "а может, забрать её с собой в Киев? Пусть живёт на балконе, ест огурцы и рассказывает гостям о Каппадокии..." Но разум победил: турецкая фауна — это не сувенир, и черепахи — не ручная кладь.

Зато мы устроили ей мини-фотосессию. Правда, модель оказалась капризной: позировала с неохотой, демонстративно игнорировала камеру, и вообще — выражением лица намекала, что слава ей не интересна.
Сделали пару кадров — на большее она не подписывалась. Но зато теперь у нас есть портрет самой независимой черепахи Каппадокии.

Ортахисар — чай, бубен и местный колорит с сюрпризом

Есть в Каппадокии места, где время не то чтобы остановилось — оно просто никогда не спешило. Одно из таких — Ортахисар. Неприметный, нетуристический и абсолютно турецкий. Поехали мы туда вообще без плана — просто выпить чаю где-нибудь "на районе" и впитать атмосферу.

В местном кафе мы сразу стали событием. Вокруг — исключительно мужики, которые с неподдельным интересом смотрели на Таню. Через 3 минуты вокруг неё уже образовался экспресс-клуб местных взглядов и обсуждений, а я почувствовал себя чем-то вроде охранника на аутсорсе.

Кто ж знал, что в такие заведения местные женщины не заходят вовсе? Их удел — дом, дети и хозяйство. А тут, на тебе — блондинка с улыбкой и интересом ко всему.

Ситуацию спас муэдзин — своим тоскливым призывом он разогнал толпу быстрее, чем распродажа айфонов в Стамбуле. Мужчины рванули в мечеть, как в Киеве — на пересадку метро в час пик. Только что не бежали.

Заблудиться — тоже путешествие

Пока искали развалины старой крепости, заблудились в переулках, которые как будто специально созданы для того, чтобы турист начал рефлексировать о смысле жизни. В итоге — случайно оказались в гостях у местных жителей, которые жили скромно, но с душой.

Диалог шёл, как в фильме "Особенности национальной охоты" — руками, жестами, и с фразами уровня "чок гюзель" и "спасибо". Но! Нас напоили чаем, угостили хлебом, спели песни, сыграли на бубене — и даже впарили (в хорошем смысле) национальные платки, бусы и прочую милую мелочёвку.

Это был настоящий бартер: мы им деньги и восхищение, они нам — кусочек турецкого сердца.

Последний вечер, гроза и дорога домой

Вечером — грусть, сборы и неожиданная гроза, которая разразилась с таким пафосом, будто хотела сказать: "Ну и не уезжай ты, останься!"

До выезда оставалось всего 4 часа на сон — выезжали в 2:00 ночи, чтобы успеть в аэропорт к полудню, сдать машину и успеть на рейс домой в 14:00.

Маршрут проложили через горы, в обход автобана, просто ради разнообразия. И, знаешь, местами Турция напоминала родные Карпаты: те же пейзажи, те же запахи весны и дикие поля ирисов, которые можно косить серпом, как траву.

Практично на закуску

Как выбрать недорогой отель в Стамбуле

Ищи на Booking.com, только не забудь: в самой Турции он без VPN не работает, так что бронируй заранее — пока ты ещё в Европе.

Как купить дешёвый авиабилет

Aviasales — по-прежнему лучший друг экономного путешественника. Знает все ходы и выходы, сравнивает авиакомпании и находит билеты дешевле, чем у самих перевозчиков.

Итоги поездки: 2200 км по Турции, или как не потерять себя в пыли, снегу и вине

Если коротко, то Каппадокия — это когда ты внутри открытки, а живёшь в скале.

• где ты утром пьёшь кофе в пещере,
• днём катаешься на сноуборде в мае,
• а вечером пьёшь вино под сотней воздушных шаров,
• встречаешь черепах, которые позируют, как суперзвезды,
• теряешься в улочках и находишь неожиданные эмоции,
• а вместо сувениров везёшь домой платок, пыль и щедрые воспоминания.

Это был маршрут, где каждый поворот был сюрпризом, каждая остановка — историей, а каждый закат — как последняя сцена хорошего фильма, после которой хочется аплодировать.

Хочется вернуться. Осенью. Когда фруктов — больше, солнце — мягче, а Каппадокия снова зовёт своими горами, долинами, дымками и пейзажами, которые не помещаются ни в один фильтр.

P.S. Самое прикольное это то, что этот отчет о нашем путешествии из Стамбула в Каппадокию выиграл в конкурсе и мы поехали в наше первое яхтенное путешествие по островам Хорватии. Отчет о яхтенных приключениях можно почитать и понять стоит ли планировать яхтенный отдых и как все происходит. 

Больше про Турцию:

• Топ-11 пещерных отелей в Каппадокии, Турция в 2025 году
• Турецкий курорт Каш, самостоятельный отдых – отзыв, фото
• Турция на автомобиле летом: маршрут и лучшие пляжи
• Как арендовать автомобиль в Турции