Полезная информация по самостоятельной организации поездки на Яву. Цель: увидеть храмовые комплексы Боробудур и Прамбанан. Делюсь информацией о ценах, транспорте, проживании, питании и основных достопримечательностях. Много моих субъективных впечатлений и эмоций. Кроме этого, индонезийская глубинка и крестьянские будни в нетуристическийх местах. Как добраться, что посмотреть, фотографии и впечатления. Личный опыт организации тура в Индонезию. 
Главная цель — увидеть легендарные храмовые комплексы Боробудур и Прамбанан, ради которых на Яву и летят тысячи людей. Первый называют восьмым чудом света, второй — чудом рангом пониже, но с не менее впечатляющим размахом.
Большинство туристов ограничиваются тем, чтобы за один день увидеть оба чуда и тут же улететь, поставив галочку в списке «must-see». Самые сознательные остаются на неделю, добавляя к храмам трекинг на вулканы и прогулки по Джокьякарте.
Мы же решили проявить уважение и к мировым шедеврам, и к самому острову, и запланировали целых пять дней и четыре ночи. Да, кто-то скажет, что это всё равно мизер, но, поверьте, за эти дни мы успели многое — и даже немного больше, чем планировали. 
В маршруте были не только святыни и вулканы, но и сама Джокьякарта — культурная столица Явы, или просто Джогья, как ласково зовут её местные и путешественники.
Мы хотели увидеть храмы на рассвете (спойлер: ради этого пришлось вставать раньше всех петухов Явы), а один день оставили для бесцельного блуждания по деревням. Без гидов, без сувенирных лавок, без «экскурсий за донейшн» — только мы, местные, рисовые поля и тот самый непоказной ритм индонезийской глубинки.
А чтобы приключения казались полными, вишенкой на этом вулканическом торте стала попытка восхождения на вулкан Мерапи, самый капризный из всех действующих вулканов в окрестностях Джокьякарты.
Перелёты и маршрут по острову Ява
Всего два перелёта — и целый континент впечатлений.
Денпасар (Бали) – Джогьякарта (Ява) — Air Asia, $25.
Джогьякарта – Куала-Лумпур — всё та же Air Asia, $40.
Конечной целью был Сингапур, но хитрый план с пересадкой в Куала-Лумпуре позволил сэкономить и заодно посмотреть ещё один мегаполис. Приятный бонус — жильё в КЛ оказалось дешевле, а за сэкономленные деньги можно было купить, например, десяток соков манго или одну бутылку импортного пива (примерно то же по местным меркам).
Выбрать бюджетного азиатского перевозчика можно здесь: Перечень азиатских бюджетных авиакомпаний
Наш маршрут по острову Ява
Аэропорт Джокьякарта → храмовый комплекс Боробудур → окрестности вулкана Мерапи и посёлок Selo → храмовый комплекс Прамбанан → Джогьякарта → индонезийская деревня неподалёку от Прамбанана → вылет в Куала Лумпур.
Остров Ява, хотя и самый крупный остров Индонезии, по популярности сильно уступает своему соседу острову Бали.
Первые впечатления о Яве
Ява — остров-гигант, но по туристической славе безнадёжно проигрывает соседу-Бали.
Если Бали — это инстаграмная йога под пальмой, то Ява — суровая реальность:
мусульманская культура, шумные города, вечные пробки и климат, который даже комарам кажется «чуть влажноватым».
Здесь всё живёт плотно — население, транспорт, звуки, запахи. Кажется, весь остров — это один бесконечный населённый пункт: город перетекает в деревню, деревня — в посёлок, посёлок — обратно в город. Между ними — рисовые поля, редкие пальмы и дымящиеся вулканы.
Воздух тяжелее, чем в Бангкоке, а выхлопные газы — основной источник тумана.
Если хотите вдохнуть настоящую природу — добро пожаловать в горы, ближе к вулканам.
Аэропорт Джокьякарты
Называется «международным», но международность здесь, скажем так, локальная: пара рейсов в Сингапур и Куала-Лумпур — и всё.
Шум, суета, духота и привычное «Добро пожаловать в Азию».
На выходе нас встречает стайка таксистов, больше похожая на стайку голодных койотов в человеческом обличии. С широкими улыбками и одинаковыми фразами:
— “My friend, where you go?”
Мы отшучиваемся, делаем вид, что всё знаем (и правда знаем), и торгуемся для приличия.
Курс обмена в аэропорту традиционно грустный — занижен примерно на тысячу рупий за доллар. Менять большие суммы смысла нет.
Три главные точки интереса — Джогьякарта, Боробудур, Прамбанан — на карте образуют неровный треугольник.
Самый дальний — Боробудур, значит, начинаем именно с него. Логика простая:
дальше — сначала, ближе — потом. 
После недолгих переговоров один из «койотов» согласился везти нас к Боробудуру за 200 000 рупий (около $18). По меркам Азии — вполне справедливо.
40 километров и около часа дороги — можно считать, что добились победы в локальной дипломатии.
Про таксистов и людей на Яве вообще
Люди на Яве делятся, как и везде, на две категории:
- Те, кто связан с туризмом.
- И те, кто живёт обычной жизнью и не собирается вас никуда «отвезти подешевле».
Делать выводы о нации по десятку назойливых таксистов — то же самое, что судить обо всех украинцах по тёткам у вокзала, предлагающим «комнату недорого». 
Турбизнес-яванцы видят в белом путешественнике не человека, а кошелёк на ножках.
Улыбка — обязательный элемент охоты: если вам улыбаются, это не всегда признак дружелюбия. Часто за ней прячется лёгкая надежда продать вам что-нибудь — от картины в технике батик до «эксклюзивного» тура к древним развалинам (куда, к слову, ходит каждый третий турист).
Совет: ценников нет почти нигде. Спрашивайте цену до того, как решите купить.
Это не значит, что на Яве все мошенники. Среди нас встретился один честный таксист и одна порядочная девушка-администратор — редкость, которую хочется занести в Красную книгу путешественников.
Простые яванцы — не такие улыбчивые, как, скажем, тайцы. Зато дети — как и везде — самые искренние. Их улыбки настоящие, без расчёта и без желания продать вам банан втридорога. 
Рассвет на Боробудуре
или как проснуться в 4 утра и не пожалеть об этом.
Боробудур — почти восьмое чудо света (а по ощущениям — иногда и первое, особенно если ты стоишь там на рассвете и не спал с трёх ночи).
Этот древний буддийский храмовый комплекс с гигантскими ступами входит в тройку самых впечатляющих храмов Юго-Восточной Азии — рядом с Баганом в Мьянме и Ангкор-Ватом в Камбодже.
Каждый день сюда приезжают тысячи туристов, чтобы увидеть, как солнце вырастает из-за вулкана Мерапи, и сделать то самое фото, где ты стоишь задумчиво среди каменных колокольчиков, будто поймал дзен. 
Где ночевать, чтобы не проспать чудо света
Есть два способа добраться до Боробудура: 1. Из Джокьякарты. Купить экскурсию за $20 или ехать «на перекладных» с автостанции. Весело, бюджетно, но без шансов увидеть рассвет, если не обладать телепортом.
2. Остановиться прямо у храма. На территории есть всего один отель — Manohara Resort. И это, честно говоря, лучшее решение для тех, кто не хочет превращать путешествие в марафон с чемоданом.
Почему именно Manohara Resort:
- в стоимость проживания включено бесплатное посещение Боробудура (обычно билет стоит $18);
- отель ухоженный, с рестораном, видом на храм и садом, где можно философски зависнуть с чашкой кофе;
- и главное — утром в 4:00 можно просто встать, зевнуть и дойти пешком на рассветную экскурсию.
Гостям дают скидку: $14 вместо $18 за «рассветный билет». Да, доплатить всё же придётся — встреча рассвета тут отдельное развлечение с ценником. Но оно стоит каждой рупии. 
Самое красивое утро
В 4 утра у входа появляется специальный человек (назовём его «хранителем рассветов») и ведёт группу на вершину храма. Туристический элемент есть, но без него сюда не попасть.
Зато когда ты стоишь на камне, а вокруг звенящая тишина и даже селфи-любители шепчутся, всё это уже не важно.
Полная луна выныривает из-за облаков, предрассветный туман стелется по рисовым террасам, гигантские ступы растворяются в мягком свете — и где-то там, вдалеке, мрачный силуэт вулкана Мерапи, который в 1006 году накрыл Боробудур пеплом. Храм раскопали только в XIX веке, а реставрировали уже в XX.
Иногда кажется, что он всё ещё дремлет, как древний зверь, которому лучше не напоминать, кто его разбудил. 
И да, не все на Яве рады туристам. В 1985 году храм пострадал от теракта — радикалы пытались доказать миру, что «вера — не повод для фотосессий». Но Боробудур выстоял, и теперь каждое утро здесь — символ тишины и перерождения. 
Боробудур днём и ночью — два разных мира
Днём это фотостудия под открытым небом. Девушки позируют в саронгах, парни делают селфи, автобусы приезжают и уезжают, как по конвейеру.
Ночью — или точнее, на рассвете — остаётся лишь горстка романтиков, до тридцати человек, и у всех глаза одинаково круглые от восторга (и недосыпа).
Подробно про Боробудур уже написал: Как я встречал рассвет в Боробудуре
После рассвета советую подняться чуть выше, в парк над храмом — оттуда открывается потрясающий вид на верхушку Боробудура. Туристы сюда почти не доходят: у них уже «галочка поставлена» и автобус ждёт у ворот. 
А там — тишина, свежий воздух и пара косуль в мини-зоопарке, которым можно искренне пожелать удачного дня. 
Немного о религии и о том как купить пиво на мусульманском острове Ява
Похоже, из всех европейских привычек яванцы переняли только одну — тратить деньги.
А вот про другую, не менее благородную традицию — любовь к пиву — на Яве предпочитают делать вид, что не слышали.
Мой старый друг Bintang, верный спутник всех путешествий по Бали, здесь внезапно становится персоной нон грата. В магазинах его нет, в супермаркетах — тоже, а любимые многими 7/11 здесь как будто вымерли.
В ресторанах Bintang всё же встречается, но уже по цене бокала пенного где-нибудь в баварском пабе.
Будда и Вишну, надо признать, к пиву относятся с философским спокойствием, а вот Аллах — с лёгким предпринимательским уклоном. Ведь если уж продавать запретное неверным — то только втридорога.
Так что мой личный закон путешественника снова подтвердился: Самый простой путь — обычно самый дорогой.
Решаем искать «другой путь» и находим. Пиво на Яве не исчезло — оно просто ушло в подполье.
На базарах, в киосках у храмов и в лавках «для своих» достаточно произнести волшебное слово “Bintang”, потом немного поторговаться (обязательно!) и уменьшить цену на треть.
Через пару минут ты уже держишь в руках холодную бутылку, полную счастья и легкого вкуса непокорности.
Ничего не напоминает?
Вулкан Мерапи — горящий характер Явы
После ритуала с пивом двигаемся дальше — к вулкану Мерапи, самому знаменитому и самому вспыльчивому на острове.
По плану — заглянуть к нему поближе по пути к Прамбанану, где мы собирались провести пару дней.
Но мартовская погода на Яве коварна, и вулкан решил немного пококетничать, спрятавшись за плотные облака.
Настоящий его силуэт удалось увидеть только на следующий день — в краткие минуты благосклонности погоды.
Полноценное восхождение не планировали — на это нужно около 6 часов и, желательно, отсутствие дождя размером с ведро.
Зато решили разведать местность, ведь в будущем хотим пройти всю Яву основательнее. 
Посёлок Selo — ворота к Мерапи
Отправная точка восхождения — посёлок Selo (название, кстати, звучит подозрительно по-домашнему для украинского уха).
Здесь живут люди, которые научились зарабатывать на горячем характере соседа-вулкана.
Туризм кормит всех: кто-то предлагает поездки на джипах, кто-то — квадроциклы, кто-то — пешие маршруты с гидом. Даже есть несколько кафе, где можно выпить кофе с видом на дымящуюся вершину и почувствовать себя покорителем стихий, не вставая со стула.
Полный трек занимает около 4 часов вверх и 2–3 часа вниз.
Лучшее время — июль и август, когда небо наконец перестаёт проливаться слезами.
Вулкан и мы
Организованный туризм, как обычно, игнорируем. Решаем идти сами — сколько успеем до шторма.
Туча на горизонте растёт, и выглядит уже не как туча, а как аргумент в пользу здравого смысла.
Мы не собираемся прикуривать от вулкана — просто хотим увидеть верхушку и вдохнуть запах камня и серы без толпы.
Местные предупреждают: на Мерапи живёт дух горы, которого лучше не раздражать.
Если вдруг совершил что-то «неправедное» — например, по малой нужде не туда — непременно извинись.
Туризм туризмом, а с духами лучше дружить.
Первые сорок минут подъёма — цивилизация: ровная дорога, зелень, редкие мопеды.
Потом — монумент из камня, напоминающий, что в 2010 году Мерапи унес жизни 353 человек.
Дальше начинается настоящая Ява: узкая тропа, вулканический пепел под ногами, обугленные деревья и жар, как в бане без выхода.
Температура +30, влажность 100%, видимость нулевая, мотивация — как у марафонца на последнем километре.
Навстречу спускаются пара американцев:
— “Don’t go up! Milk!” — говорят они.
Оказывается, «milk» — это не про корову, а про густой белый туман, который полностью накрыл вершину.
Туча подкрадывается уже со скоростью тревожных мыслей.
Решаем не испытывать судьбу и возвращаемся.
Вулкан остаётся позади, но чувство уважения к нему — остаётся надолго.
В следующий раз, решаем мы, придём сюда летом. А пока — едем дальше, к Прамбанану — второму чуду Явы, но уже с индуистским характером.
Храмовый комплекс Прамбанан
или как Индонезия решила не отставать от Ангкора
Из Боробудура мы добирались в Прамбанан на такси — быстро, удобно и без приключений (что само по себе редкость в Азии).
Если живёшь в Джокьякарте — проще сесть на автобус Trans Jogja. Сеть приличная, кондиционеры работают, а цена билета не вызывает нервного тика.
Сам городок Каласан (Kalasan) не сказать чтобы знаменит — большинство туристов проезжают мимо, даже не заметив, что именно здесь спрятан второй по значимости храм Явы.
Мы остановились в Poeri Devata Resort — маленькие бунгало, велосипедная аренда, бассейн, фрукты и вид на вулкан Мерапи (в ясную погоду, то есть почти никогда).
После утренних приключений у вулкана сил хватило только на плавание, манго и моральную подготовку к очередному храму. 
Темнеет на Яве быстро, но за час до заката мы всё же отправились на разведку — проверить, нет ли секретного входа.
Обычно удаётся — где-нибудь в Азии всегда найдётся дырка в заборе.
Но не в Прамбанане. Храм обнесён рвом с водой, забором и охраной уровня «я вижу тебя даже в темноте».
Попытка пробраться увенчалась успехом ровно на пять минут — пока вежливый офицер не объяснил, что храм лучше смотреть утром, и желательно с билетом.
На следующее утро мы действительно вернулись.
Потеряли по 20 долларов с носа, зато попали внутрь официально и без нервов. 
Прамбанан — младший брат Ангкора
Прамбанан напоминает мини-Ангкор Ват, только с меньшей долей пафоса и с большей жарой.
Более 300 храмов, но туристам разрешено гулять лишь по центральной части — остальное погребено под землёй, травой и вулканическим пеплом.
Где-то там, под слоем истории, по-прежнему спят десятки храмов — и, возможно, ещё больше ящериц.
Этот комплекс — редкий след индуизма на мусульманской Яве, и ради этого стоит сюда добраться.
Некоторые отдалённые храмы торчат из земли, поросшие травой и забвением — туда почти никто не ходит. Мы, конечно, пошли.
Проехав по окрестностям на велосипедах, нашли дыру в ограде и пролезли — в лучших традициях бюджетных приключений.
Атмосфера Прамбанана
Прамбанан удивляет не только архитектурой, но и настоящестью.
Это не стерильный музей под стеклом, а живой археологический хаос, где рядом с древними богами бегают школьники и играют в догонялки по тысячелетним плитам.
Туристов здесь почему-то немного — зато местной детворы хоть отбавляй.
Для них храм — это не туристическая достопримечательность, а просто место, где можно весело провести урок истории и сфотографироваться с «белыми людьми».
Полезное для путешественников
Вход: около 20 USD (примерно 20 000 рупий — местные умеют округлять красиво).
Лучшее время: утро, до 9:00 — меньше толп, больше магии.
Как осмотреть: на входе можно взять велосипед напрокат, но на байке заехать нельзя — проверено лично.
Особенность: большое количество школьников — приготовьтесь стать фотомоделью.
Как стать звездой на острове Ява?
Местные дети — чем-то вроде бесплатного агентства позитивных эмоций.
Каждый европеец здесь чувствует себя кинозвездой: десятки школьников бегут с криками “Mister! Photo please!”
Если вам вдруг не предлагают сфотографироваться — есть повод задуматься, всё ли с вами в порядке.
Одна особенно высокая туристка, к слову, сама пыталась поймать внимание — буквально тянула школьников за рукав, требуя фото.
Азиатская версия "лайкни меня".
Когда Мерапи вмешивается
Вулкан Мерапи, как и полагается местной знаменитости, регулярно вмешивается в судьбу Прамбанана.
Не раз он накрывал храм лавой и пеплом, оставляя от него груду камней.
Каждый раз храм возрождали — по камушку, год за годом.
Сейчас на территории можно увидеть настоящие горы валунов, ожидающих своего звёздного часа, чтобы снова стать древними стенами.
И в этом есть что-то трогательное — наблюдать, как люди веками упорно собирают своё прошлое, чтобы у будущего было место для молитвы и восхищения.
Любителям шоу и других способов оставить деньги на Яве
Если ты из тех путешественников, кто не чувствует себя в отпуске, пока не посмотрит «что-нибудь с костюмами и танцами» — добро пожаловать на Ramayana Ballet.
Это шоу проводят несколько раз в неделю прямо у храмового комплекса Прамбанан, в антураже древних руин и под громкую рекламу по всей Джокьякарте. Начало около 18:00, билет — 20 000 рупий, то есть около 19 долларов.
Отзывов восторга я не встречал, толп зрителей — тоже. Возможно, балет этот — попытка скрестить Мулен Руж с индонезийской мифологией, и родилось нечто, рассчитанное скорее на любителей слов «атмосферно» и «аутентично», чем на ценителей искусства.
Хотя, возможно, я ошибаюсь — если ты был и тебе понравилось, пиши, обсудим за бутылочкой Бинтанга (купленного, естественно, из-под полы).
Джокьякарта — культурная столица или просто Азия без фильтра
У нас был целый день на Джокьякарту — город, который путеводители называют самым приятным и атмосферным на острове Ява.
На деле — это типичный азиатский мегаполис: шум, выхлоп, мопеды, толпы.
Да, немного лучше Манилы, но до Бангкока или Чианг Мая ему как до Эвереста на скейтборде.
Джогья, как её ласково зовут местные, — это десяток достопримечательностей, пара интересных улиц и всё то, что делает Азию Азией: хаос, запахи, базары, люди, которые вечно что-то продают.
Нужно искренне любить континент, чтобы назвать Джокьякарту «атмосферной».
Но не посетить её, будучи на Яве — всё равно что заказать торт, съесть крем и отдать бисквит бездомным.
Джогья цементирует впечатления от Боробудура и Прамбанана.
Без неё эти два храма были бы просто красивыми руинами — а с ней они оживают, наполняются звуками, ароматами, криками продавцов и тем самым «белым шумом Азии», без которого ни одно восточное путешествие не считается полноценным.
Как добраться и не разориться на транспорте
Из Каласана (где находится Прамбанан) проще всего добраться до города на автобусе Trans Jogja.
Цена вопроса — 3000 рупий (примерно 25 центов). Такси обойдётся в 15–20 долларов — решайте сами, где вам комфортнее: в кондиционере или в здравом смысле.
Trans Jogja — вообще ключевое слово для любого путешественника по Яве.
Эти зелёные автобусы соединяют аэропорт, центр Джокьякарты, Прамбанан, Боробудур и прочие популярные места.
Главное — просто выйти из аэропорта, пройти подземным переходом и сесть на автобус через дорогу, гордо игнорируя стаю таксистов, уверенных, что без них вы не выживете.
Из Каласана — полчаса в пути, и вот ты уже на главной улице Джокьякарты, Малиоборо.
Это местный аналог Каосан-роад в Бангкоке: туристическая ось города, где каждый дом — магазин, каждый продавец — философ, и каждый рикша уверен, что ты обязан с ним поехать.
Совет: выпиши заранее список достопримечательностей (или возьми карту в отеле).
Иначе Джокьякарта покажется бесконечным лабиринтом из лавок, трущоб и вывесок с надписью “Authentic Batik, Very Cheap!”.
Такси тоже может быть выгодным, особенно если времени мало. Просто помни:
Количество знаний в путешествии обратно пропорционально количеству потраченных денег. Чем больше знаешь — тем меньше переплачиваешь.
Просите включать счётчик — почти всегда выходит дешевле.
И следите за светом в салоне такси: вечером водители иногда «забывают» включить лампу, надеясь, что вы перепутаете купюры 10 000 и 100 000.
Примерные цены на транспорт в Джокьякарте
Из аэропорта в центр Джогьи — 70 000–120 000 рупий, торгуйтесь, можно и за 50 000.
Из аэропорта в Каласан (Прамбанан) — около 150 000.
Из улицы Малиоборо до района Правиротаман (где гестхаусы) — 20 000–30 000 рупий (2–3 доллара).
Автобус — 3000 рупий, остановка прямо у выхода из аэропорта.
Где обедать возле Прамбанана
Если хочешь пообедать «по-местному» — не ищи ресторан с вайфаем и занавесками.
Прямо при выходе из комплекса в Каласане есть скромная столовка: две порции риса, курица, овощи и чай — всё это стоит пару долларов на двоих.
Никаких сюрпризов, кроме положительных.
В Джокьякарте уличная еда — тоже отличный вариант. Мы ели и на базарах, и в придорожных забегаловках — ни разу не отравились (что в Азии уже можно считать знаком качества).
В кафе для туристов то же самое блюдо обойдётся в пять-шесть раз дороже, просто с лампочками над столом.
Средний чек: 10–12 долларов на двоих, если хочется сидеть под вентилятором.
Гастрономических откровений Ява не подарила — по сравнению с Бали тут всё куда скромнее.
Но и в этом есть своя прелесть: простая еда, улыбчивые продавцы и чувство, что ты по-настоящему внутри страны, а не в её глянцевом буклете.
Где жить в Джокьякарте
Джогьякарта — классический перевалочный пункт для самостоятельных путешественников.
Здесь сходятся все дороги: кто-то едет на Боробудур, кто-то — на Прамбанан, а самые стойкие отправляются покорять вулканы Явы.
Туристы, бэкпэкеры и прочие странники непредсказуемых ориентаций традиционно оседают в районе улицы Prawirotaman — это яванский аналог каос-роада.
Все таксисты её знают, так что проблем с навигацией не будет.
Первоначально мы планировали бросить якорь именно там, в Via Via Guesthouse, а друзья с Бали советовали Agung Inn — оба варианта проверенные, уютные, в диапазоне $15–30.
Можно искать жильё на месте, но хорошие варианты уходят быстро, а время — ещё быстрее.
Проверить цены и отзывы можно на Booking.com – Джокьякарта, особенно если не хочешь оказаться в «аутентичном» клоповнике с тараканами размером с палец.
Немного быта и сладостей
Перед отъездом мы купили местные сладости на развес — что-то вроде сиропа, сваренного до состояния «резать ножом».
На вкус как эксперименты первых советских кооперативов: вроде сладко, но зачем, неясно.
Местные, правда, едят с удовольствием, так что, возможно, я просто не дорос до этого уровня гастрономической просветлённости.
Ценников, как обычно, нет. Спрашивайте цену до покупки, иначе вы автоматически переходите в статус «добычи для жадных индонезийцев».
То же касается такси и автобусов, то чем увереннее вы выглядите, тем меньше с вас возьмут.
Про султана, русалку и баланс сил
Губернатор Джокьякарты — он же султан — фигура почти мифологическая.
По местным легендам, султан женат на морской богине Ньяи Роро Кидул, хозяйке Южных морей.
С ней связаны и легендарный пляж Парангритис (где купаться, кстати, запрещено), и множество историй о несчастных купальщиках, решивших проверить её терпение.
Один индонезиец в автобусе уверял меня, что всё это правда, начав разговор с украинской политики и закончив морскими духами.
Видимо, у них там тоже всё взаимосвязано.
Считается, что султан — посредник между силами воды и огня, между духом Мерапи и богиней моря.
Если бы он перестал поддерживать этот баланс, Джокьякарта давно утонула бы или превратилась в пепел.
И, честно говоря, глядя на спокойствие города, начинаешь верить — возможно, это и работает.
Факт остаётся фактом: за последние 25 лет Индонезия сменила трёх президентов, а султан Джокьякарты — всё тот же. Стоит себе, как маяк между небом и лавой. (по крайней мере, так было на момент нашего путешествия на Яву)
В сторону от туристических троп
90% туристов живут в треугольнике Боробудур – Прамбанан – Джокьякарта. Мы решили выйти за его границы и осели в Каласане, рядом с Прамбананом. Там взяли велосипеды — самый экологичный транспорт и лучший способ увидеть реальную Яву.
Едешь мимо рисовых полей, храмов поменьше, деревень, где жизнь течёт, как и сто лет назад. Местные улыбаются, дети машут руками, старики сидят у обочины и философствуют молча.
Поля — отдельная история.
Тракторов нет, комбайнов тоже — волы выполняют роль и тех, и других.
Рис сушат прямо на земле, стирают и купаются в одних и тех же каналах, где плавают рыбы и дети.
Грязно? Да. Настояще? Очень.
После пары часов езды по жаре понимаешь, что велосипед в тропиках — это вид спорта с элементами выживания.
40 км здесь ощущаются как 100 в Европе, особенно когда влажность как в сауне, а асфальт плавится.
Но стоит съехать в поля — и всё меняется: тишина, зелень, рисовые террасы, запах земли после дождя.
Та самая реальная Индонезия, где нет туристов, но есть жизнь.
Дети и старики — хранители улыбок
Именно здесь — вдали от храмов и суеты — Ява раскрывается по-настоящему.
Школьники позируют с гордостью, старики улыбаются глазами,
и ты вдруг понимаешь: все эти “восьмые чудеса света” — всего лишь фон для настоящего чуда — людей.
Самые улыбчивые — дети.
Вот, например, девочка по имени Азиза — сияет так, будто перед ней не турист с камерой, а сам Бэтмен.
В этих улыбках больше смысла, чем в любой экскурсии с гидом.
Прощание с Джогьякартой
Утром — вылет.
На ресепшне узнаю цену трансфера до аэропорта: почти 30 долларов!
Сарказм включается автоматически — идём пешком 10 минут до остановки, садимся в автобус Trans Jogja за 3 000 рупий (25 центов) и едем с комфортом и разговорами с местным дядечкой, который, кажется, знал всех пассажиров по имени.
На выходе — всё те же хищные таксисты, встречающие свежую добычу из самолёта.
Я не выдерживаю и подсказываю паре растерянных туристов, где автобус. Хоть кто-то сегодня уедет без переплаты.
Самолёт взлетает, и Ява остаётся внизу — тяжёлая, жаркая, живая. Впереди Куала Лумпур, небоскрёбы и настоящая азиатская еда (да, здесь она вкуснее). Обо всем этом почитать можно в отчете: Куала Лумпур: идеальный азиатский транзит
Практические советы напоследок
- Билеты: удобно искать на Aviasales — я брал маршрут через Сингапур и Куала-Лумпур.
- Отели: Booking.com - Джокьякарта — проверенные варианты, от 15 до 30 USD.
- Лучшее жильё у Боробудура: Manohara Resort — единственный отель прямо на территории храма (включает входной билет).
- Аренда авто: Discovercars — простой интерфейс, бесплатная отмена, можно бронировать заранее.
Итог
Ява — это не место для ленивых туристов.
Здесь жарко, шумно, влажно и честно.
Храмы — величественные, люди — простые, еда — съедобная, а впечатления — настоящие.
Это Азия без фильтра.
С запахом пыли, риса и свободы.
Ява — это не про отдых, а про ощущение жизни в чистом виде.
Здесь всё громче, жарче, влажнее и честнее.
Ты приезжаешь за храмами, а уезжаешь с чувством, что тебя слегка «прожарили» до уровня осознанного путешественника.
И если Бали — это открытка из Азии, то Ява — это сама Азия, без фотошопа и фильтров.
FAQ — Часто задаваемые вопросы о поездке на остров Ява
1. Сколько времени нужно на путешествие по Яве?
Минимум 4–5 дней, если хочешь увидеть Боробудур, Прамбанан и Джокьякарту.
Неделя — оптимально: добавь вулканы, деревни и день на дорогу без спешки.
2. Когда лучше ехать?
Сухой сезон — с июня по сентябрь, особенно июль–август: меньше дождей, больше видимости у вулканов и рассветов без облаков.
3. Какой бюджет нужен?
При самостоятельной поездке — около 40–60 USD в день на двоих: жильё, еда, транспорт, входы в храмы.
Если не злоупотреблять такси и ресторанами «для туристов».
4. Где лучше остановиться — в Джокьякарте или у храмов?
Для Боробудура — Manohara Resort (вход в храм включён).
Для Прамбанана — Poeri Devata Resort или Kalasan.
В Джокьякарте — район Prawirotaman, центр бэкпэкерской жизни.
5. Стоит ли ехать на Яву, если уже был на Бали?
Да, хотя бы чтобы понять, что Индонезия — это не только кокосы и серфинг.
На Яве — настоящая культура, древние храмы, вулканы и жизнь без туристического грима.
6. Можно ли путешествовать по Яве без тура?
Абсолютно.
Общественный транспорт работает неплохо, автобусы Trans Jogja — надёжны, а люди (если не таксисты) охотно помогают.
7. Опасно ли там?
Нет, если соблюдать здравый смысл.
Главная опасность — солнце, духота и желание купить всё «очень дешево».
Что я бы сделал по-другому
- Провёл на Яве меньше времени в городах.
Джокьякарта атмосферна ровно до момента, пока ты не вдохнёшь третью дозу выхлопных газов. В следующий раз — больше деревень, меньше мопедов. - На рассвет в Боробудуре пошёл бы с кофе и термосом.
Потому что стоять на ветру в 4 утра, изображая просветлённого, — это красиво только на фото. - Брал бы байк, а не велосипед.
Романтика быстро испаряется при +35 и влажности 100%. И хоть мы достаточно привыкшие к жаре, но все равно через час ты не путешественник, а варёный пельмень. - Купил бы меньше “на память”.
Всё, что кажется уникальным в Индонезии, на Бали продаётся вдвое дешевле и без запаха лавы. - И не пытался бы спорить с духом Мерапи.
Этот парень умеет доказывать свою правоту аргументами в виде пепла и лавы.
Больше про Юго-восточную Азию
- Впервые на Бали. Часть 1. Первые впечатления и приключения в горах
- Впервые на Бали: Часть 2. Морские похождения
- Самостоятельное путешествие в Сингапур
- Лучшие достопримечательности Сингапура или что посмотреть за 3 дня
- Куала Лумпур: Уличная еда или низкая составляющая азиатской кухни
